Проводя все необходимые мероприятия по  уходу за садом, владельцы загородных участков часто забывают об обрезке плодовых деревьев и кустарников. А ведь правильная и своевременная обрезка - это залог качественно и своевременного плодоношения. Обрезка сада весной настраивает плодовое дерево на хорошее плодоношение и позволяет отрегулировать сроки плодоношения, количество и качество плодов.  

Существует несколько типов обрезки плодовых деревьев. Санитарная и поддерживающая обрезка проводится в течение всего лета и может выполняться садовником. Этот тип обрезки представляет собой удаление небольших высохших и больных ветвей дерева. Другой тип обрезки - формирующая и омолаживающая весенняя обрезка плодовых деревьев. При этом удаляются крупные ветви и сочленения, формируется абрис дерева, и прореживается крона. Правильно сформировать плодовое дерево, будь то яблоня, груша, вишня или слива, может только подготовленный специалист. Такую обрезку делают ранней весной, еще до начала сокодвижения дерева. Хороший показатель времени окончания обрезки плодовых деревьев - начинающееся распускание почек у березы.

Формирующая обрезка плодовых деревьев делается ранней весной, до начала сокодвижения. Весенняя обрезка проводится в марте, а иногда и в феврале. Главное, не пропустить весенний период покаоя дерева и сделать обрезку до того, как дерево начинает просыпаться. Осенью деревья обрезают легко и удаляют лишь больные и сухие ветви. Формирующая же обрезка делается ранней весной, так же, как и омолаживающая.

Неправильная или недостаточная формирующая обрезка плодового дерева или кустарника может привести к тому, что в кроне дерева начнут расти равнозначные по своему абрису ветви, конкурируя между собой за свет и соки. По форме такое дерево будет напоминать веник, направленный вверх.

Это происходит потому, что плодовое дерево или кустарник обрастает значительной вегетативной массой, не закладывая при этом плодовых почек или закладывая их в минимальном количестве. Урожай с такого дерева будет небольшим и невысокого качества. Для плодовых почек и веточек важно достаточное поступление света в крону, а при его недостатке, они попросту начинают отмирать. Сильно загущенное плодовое дерево не только мало плодоносит, оно становится рассадником болезней и вредителей, которые начинают размножаться в его плотной кроне, куда не попадают лекарственные препараты при обработке. Новые ветви в кроне запущенного плодового дерева, в погоне за солнцем, растут вверх, образуя все новые острые углы.

В зависимости от типа подвоя, различают несколько способов формирующей обрезки плодового дерева. Самый распространенный у нас способ формирующей обрезки плодовых деревьев - это обрезка по ярусам. Ярусная обрезка подходит практически любому плодовому дереву в Нечерноземной зоне - яблоне, груше, сливе, вишне, аронии, рябине. В этом случае скелетные ветви располагаются в виде ярусов друг над другом. Плодовое дерево осматривают и выбирают несколько основных скелетных ветвей, которые будут формировать ярусы первого и последующего порядков. Между первым (нижним) ярусом и вторым ярусом должно быть расстояние 60-80 см, между вторым и третим ярусом 20-40 см. Ветви каждого яруса должны быть на достаточном расстоянии друг от друга. В противном случае, они слабо прикрепляются к стволу. Остальные ветви, не вошедшие в ярусы, вырезают. Вырезать ветви нужно по кольцевому наплыву ("на кольцо"), не оставляя пеньков, но и не срезая сам наплыв.

Хорошо, если высота штамба плодового дерева будет варьироваться в пределах 0,5-0,6 м. Если удаление ветвей деревьев происходит при помощи садовой пилы, проводят зачистку пеньков и замазывают их варом. Затем приступают к обрезке ветвей каждого яруса. Считается, что угол отхождения ветви от ствола плодового дерева должен превышать 45 градусов, тогда крепление к стволу будет прочным и ветви плодового дерева выдержат сильные нагрузки, будь то снег или обильные урожаи. В первом (нижнем) ярусе оставляют 3 или 4 лучшие скелетные ветви. На верхних ярусах оставляют до 2 ветвей. Остальные ветви удаляют также, по кольцевому наплыву ("на кольцо"). В кроне плодового дерева оставляют одного проводника, остальных вырезают "на кольцо" или переводят на боковое ответвление (чтобы дать ветви расти вбок, а не вверх кроны).

Расскажем о технике удаления крупных ветвей плодового дерева. Чтобы не образовывались задиры коры, крупные ветви вырезают в несколько этапов. Толстую ветвь начинают пилить снизу, примерно на половину толщины, отступив несколько сантиметров от кольцевого наплыва. После этого ветвь подпиливают сверху, отступив еще около 6-8 сантиметров. После падения ветви остается пенек, который спиливают "на кольцо". При таком удалении больших ветвей, на коре плодового дерева не остается задиров и повреждений. Оставлять пенек нельзя, потому что в будущем у основания пенька неизбежно будут образовываться волчковые побеги, а сам пенек станет входным отверстием для болезней и вредителей

 

Чтобы уберечь дерево от болезней, шероховатости пенька зачищают специальным ножом и на рану наносят садовый вар. Если рана большая, то обработку садовым варом проводят каждые 3 месяца, пока рана не зарастет. Раны от удаления ветвей, диаметром менее 1 сантиметра и оставленные секатором, не трогают и садовым варом не замазывают.

 

                                                                

Далее обрезают скелетные ветви. Так же как и с проводником, вырезают конкурирующие ветви, удаляют все ветви, которые растут внутрь кроны, переплетаются друг с другом. Удаляют ветви, затеняющие крону. Годичные приросты скелетных ветвей обрезают на четверть (1/5) длины. Если годичный прирост небольшой, его не обрезают вовсе. Ответвления скелетных ветвей подрезают на половину (2/3) длины скелетной ветви, на которой они находятся от конца ветви до до места отхода от ветви.

 

Схема обрезки деревьев:  1. Главный ствол (доминирующий) у сильнорослых деревьев не обрезается, только у карликов и супер карликов. 2. Нужно обрезать второстепенные ветки - конкуренты. 3. Обрезать ветки растущие во вовнутрь кроны. 4. Обрезка сильноразветвленных - загущающих веток. 5. Обрезка волчковых веток (однолетние ветки - жировики). 6. Удаление веток растущих вниз 7. Удаление диких побегов растущих от подвоя.

  

Ранней весной необходимо побелить  стволики плодовых деревьев. Это нужно для того, чтобы не допустить растрескивания коры ствола при сильных перепадах температур. Солнце, после весенней обрезки, сильно нагревает темный ствол плодового дерева, особенно яблони и вишни, а ночью могут наступить минусовые температуры и кора ствола растрескивается. Побелку на ствол плодового дерева следует наносить ранней весной, сразу после обрезки. Побелка отразит солнечные лучи и кора дерева не нагреется.

 

Омоложение кроны сочетают с омоложением и корневой системы яблони. Для этого по весне, как только начнет оттаивать почва, нужно на расстоянии 2-3 метра от ствола выкопать траншею, также с одной, например, южной стороны дерева (глубина и ширина траншеи должна составлять для яблони 70 см) и обрубить корневую систему. При этом верхний, более плодородный слой почвы аккуратно складывают рядышком, а нижний, обедненный – совсем убирают.

На дно траншеи выкладывают слой песка, если почва в саду глинистая, или смесь торфа с глиной, если почва песчаная. Затем готовят смесь плодородной земли с компостом, навозом и минеральными удобрениями, заполняют ею траншею. Околоствольный круг мульчируют. В течение месяца-двух дерево нужно обильно поливать, чтобы корни быстрее восстановились и начали отрастать. Хорошо прикрыть траншею черной полиэтиленовой пленкой, это ускорит рост корневой системы.

Через четыре года, когда придет время омоложения второй половины кроны, не забудьте и про омоложение корневой системы с другой, северной стороны.